Tlačítko pro elektrický šroubovák
Kvalitní nářadí, ať už se jedná o úhlovou brusku, elektrickou pilu nebo elektrický šroubovák (a další).) je sice drahá, ale její výskyt v domě značně ulehčuje potíže pracujících majitelů velkých soukromých domů a menších bytů. I když řemeslníci v domácnostech nehledají vždy moderní, vysoce funkční vybavení, profesionálové ve stavebnictví potřebují mít po ruce správného pomocníka, který jim umožní provádět složité úkoly.
Ekonomické škody na drahém výrobku lze včas opravit kvalitními díly nebo vyměnit. Tlačítko elektrického šroubováku je slabým článkem i robustního stroje. A to proto, že je během používání systematicky vystavován mechanickému namáhání. Tlačítko je navíc vyrobeno z plastu poměrně odolného proti namáhání. Ačkoli je tu i světlá stránka, je levná. Tlačítka pro téměř všechny typy a značky elektrických šroubováků patří k dílům, které uspokojí i ty nejúspornější občany.
Jak opravit tlačítko elektrického šroubováku vlastníma rukama
Elektrický šroubovák je pro moderního člověka jedním z nepostradatelných nástrojů. Můžete s ním dělat spoustu různých prací v domácnosti. Je nepostradatelný jak pro globální stavební projekty, tak pro lokální opravy. Mnoho dílů však může dříve či později selhat. Nejčastěji je to způsobeno nesprávným používáním elektrického nářadí. Někdy může být nutné opravit elektrický šroubovák vlastníma rukama.
Montážní schéma akumulátorového elektrického šroubováku.
Ano, samozřejmě je obvykle jednodušší nechat jej opravit ve specializovaném servisu, ale to může být časově velmi náročné a navíc to může stát hodně peněz. V každém případě můžete drobné závady opravit sami. Můžete si například nechat opravit startovací tlačítko. Nezřídka se stává, že není v pořádku. Jak opravit elektrický šroubovák tlačítko s vlastníma rukama, a bude projednán níže.
Nejjednodušší a nejpraktičtější metoda
Schéma elektrického zapojení elektrického šroubovacího tlačítka a výkonového tranzistoru.
Nejprve se zamyslete nad tím, jak můžete snadno provést opravu a utratit přitom minimum peněz. Kompletní výměna konstrukčního prvku, v tomto případě tlačítka, samozřejmě ušetří peníze a uvede zařízení do původního stavu.
Samotný elektrický šroubovák lze poměrně snadno rozebrat. K tomu stačí vzít křížový šroubovák a vyšroubovat všechny šrouby po obvodu. Při demontáži zařízení je patrná jeho poměrně jednoduchá konstrukce. Zde najdete motor, převodovku, tlačítko se dvěma dráty, které jej připojují k baterii, a 2 dráty, které jej připojují k motoru.
Nejjednodušší způsob opravy je tedy výměna tlačítka, které se jednoduše odpájí z motoru. Poté se odpojí zástrčka, která ji spojuje s baterií. Takový designový prvek je poměrně levný. Dnes se dá pořídit za přibližně 300 až 500 eur. Dále jsou na místě připájeny vodiče od motoru k tlačítku a vodiče vedoucí k napájecímu prvku jsou instalovány s konektorem. Nyní je možné vložit baterii a zkontrolovat správnou funkci nástroje. Pokud je vše v pořádku, můžete s jistotou prohlásit, že všechny opravy byly provedeny správně a korektně. Nyní můžete elektrický šroubovák znovu sestavit. Existuje ještě méně nákladný způsob opravy, při kterém se tlačítko nevyměňuje, nýbrž se přestavuje.
Schéma zapojení elektrického šroubováku.
Než začnete s opravou, je samozřejmě nutné, abyste měli všechny potřebné nástroje a materiály. Patří mezi ně:
V podstatě se jedná o všechny nástroje a materiály, které můžete pro práci potřebovat. Seznam není tak dlouhý. Všechny tyto věci může mít doma každý muž.
Schéma převodovky akumulátorového elektrického šroubováku.
A nyní přejděme k procesu přestavby. Tlačítko zpravidla není snadné získat. Často je nutné provést předběžnou objednávku v servisním středisku a pak několik týdnů čekat, než dorazí. Proto je oprava tlačítka elektrického šroubováku vlastníma rukama relevantní.
Транзистор как ключ
Hned si lze všimnout, že vodiče, které vycházejí z tlačítka, není třeba odpájet. nijak nebrání montáži a demontáži konstrukčního prvku. Elektrický šroubovák je tedy rozebrán stejným způsobem jako výše, což znamená, že tlačítko je v bezprostřední blízkosti, což znamená, že jej lze použít pro různé opravy. Prvním krokem je vyjmutí tlačítkového mechanismu. Je třeba postupovat velmi opatrně, aby nedošlo k poškození podstavce.
Přítlačné kolečko je často červené, ale to závisí na modelu elektrického nářadí.
Není dobré sundávat přítlačné kolečko trhnutím. Nejlepší je pomalé otáčení ve směru nebo proti směru hodinových ručiček. To závisí také na modelu elektrického šroubováku. Nyní můžete přejít přímo k opravě, nebo spíše k identifikaci problémů, které vedly k závadě.
Každý výrobek tohoto typu je vybaven bezpečnostním mechanismem. Je třeba ji také odstranit. Musíte použít běžné nářadí, konkrétně plochý šroubovák a nůž. Při pohybu je třeba uvolnit západky. Je to velmi jednoduché a nemělo by to způsobit žádné problémy. Nyní můžete sejmout kryt tlačítka, pod kterým se nachází mechanismus zpětného chodu. Samotný spínací prvek není ve skutečnosti viditelný. Ještě je třeba ho dosáhnout.
To se provádí tak, že se vezme páječka a kalafuna. Pomáhá zahřát pájecí bod, což vede k oddělení dílů. V tomto případě je nutné oddělit obě oddělení. Pájka se nejprve ponoří do kalafuny a poté se opře o místo oddělení. V důsledku toho je mechanismus rozdělen na dvě části. Teprve nyní se můžeme pokusit dosáhnout přepínače. K tomu je třeba sejmout kryt z příslušné přihrádky. Spínací prostor elektrického šroubováku je nyní zcela otevřený lidskému oku.
Poté je třeba opatrně vyjmout mechanismus z jeho správného místa, přičemž je třeba přidržet vratnou pružinu, která je zde povinně instalována. Nyní se můžete podívat dovnitř. Každý v tomto okamžiku pouhým okem vidí, že všechny kontaktní body byly v průběhu procesu vymazány. Hlavním důvodem je nejčastěji špatná kvalita kovu použitého k výrobě těchto podložek. Jak se materiál rozpadá, jeho prach se postupně usazuje mezi kontakty. To způsobí, že se povrchy, které byly dříve dielektrikem, stanou elektrickými vodiči. To je často důvodem, proč se elektrické nářadí může zapnout pouze tehdy, když se mu to nepodaří.
Po zjištění příčiny ji lze pouze odstranit. To je poměrně snadné. Odstraňte prach z izolačního povrchu nástroje pomocí nejzákladnějších a nejjednodušších materiálů. K tomu lze použít nejběžnější vatu. Doporučujeme ji předem namočit do alkoholu. Pokud se tímto postupem nepodaří odstranit zbytky prachu, může být nutné použít nůž. Zkuste s ním seškrábat kontakty. Někteří k tomuto účelu používají smirkový papír, ale nedoporučuje se to, protože by mohlo dojít k nevratnému poškození kontaktních ploch. V tomto případě se tedy ukazuje, že oprava není pro větší dobro, ale snižuje celý výsledek na zápornou hodnotu.
Nyní můžeme konstatovat, že oprava tlačítka je zcela dokončena. Zbývá už jen sestavit stroj a nářadí. Postupuje se v opačném pořadí. Nejprve se obě součásti svaří dohromady. Pak jsou umístěny na své místo.
Srovnávací tabulka šroubováků různých výrobců.
Nyní je důležité správně nainstalovat vratnou pružinu spolu s přítlačným mechanismem. Stojí za to okamžitě zkontrolovat, jak se stisknutí tlačítka. Pokud je zablokován, je možné, že proces montáže nebyl dokončen správně. To vede k tomu, že to prostě nebude fungovat. Musíte vše znovu rozebrat. Proto se vyplatí řídit se příslovím: Dvakrát měř a jednou řež. Pouze tak lze uvést tlačítkový mechanismus do původního stavu.
Nyní můžeme přejít k testování funkčnosti tlačítka. Za tímto účelem se baterie vloží na správné místo a stiskne se spínač. Pokud bylo vše správně provedeno, měl by se elektrický šroubovák spustit. To znamená, že nástroj lze sestavit. Nejprve umístěte všechny součásti na správná místa a teprve poté spojte obě poloviny nástroje dohromady. Vše se vrátí na své místo a spojí se stejnými šrouby, které byly odstraněny při demontáži elektrického šroubováku.
Nyní je veškerá práce dokončena, což znamená, že je možné provést určitou inventuru všeho, co bylo vysvětleno výše. Jak je zřejmé, existují dva základní způsoby uvedení elektrického šroubovacího tlačítka do provozuschopného stavu. To znamená, že nástroj lze sestavit. Samozřejmě můžete vždy zavolat do servisního střediska, ale to je přinejmenším nevýhoda. Vždy je lepší dělat vše sám.
Konstrukce nabíječky šroubováků
Není pochyb o tom, že elektrické nářadí nám výrazně usnadňuje práci a zkracuje dobu rutinních operací. V dnešní době se používají nejrůznější šroubováky s vlastním pohonem.
Podívejme se na konstrukci, schéma a opravu nabíječky baterií pro šroubovák od společnosti Interskol.
Nejprve se podívejme na schéma zapojení. Toto je převzato ze skutečné desky plošných spojů nabíječky baterií.
DPS nabíječky (CDQ-F06K1).
Napájecí část nabíječky se skládá z výkonového transformátoru GS-1415. Napájení je přibližně 25-26 Wattů. Vypočítáno podle zjednodušeného vzorce, který jsem uvedl zde.
Střídavé napětí 18 V ze sekundární strany transformátoru jde do diodového můstku přes pojistku FU1. Diodový můstek se skládá ze 4 diod VD1-VD4 typu 1N5408. Každá z diod 1N5408 vydrží stejnosměrný proud 3 A. Elektrolytický kondenzátor C1 vyhlazuje zvlnění napětí za diodovým můstkem.
Srdcem řídicího obvodu je čip HCF4060BE, což je 14bitový čítač s prvky pro hlavní oscilátor. Ovládá bipolární tranzistor p-n-p struktury S9012. Tranzistor je napájen elektromagnetickým relé S3-12A. V čipu U1 je implementován jakýsi časovač, který zapíná relé na předem nastavenou dobu nabíjení přibližně 60 minut.
Když je nabíječka zapojena a baterie připojena, kontakty relé JDQK1 jsou rozepnuté.
HCF4060BE je napájen pomocí VD6. 1N4742A (12V). Krokový omezovač omezuje napětí z linkového usměrňovače na přibližně 12 voltů, protože jeho výstup je přibližně 24 voltů.
Při pohledu na schéma lze snadno zjistit, že před stisknutím tlačítka „Start“ je čip U1 HCF4060BE bez napětí. odpojen od napájení. Po stisknutí startovacího tlačítka se napájecí napětí z usměrňovače přivede přes rezistor R6 na stabilizátor 1N4742A.
Dále snížené a stabilizované napětí je přivedeno na pin 16 čipu U1. Čip začne pracovat a tranzistor S9012, který ovládá, se otevře.
Napájecí napětí je přivedeno přes otevřený tranzistor S9012 na cívku elektromagnetického relé JDQK1. Kontakty relé sepnou a baterie je pod napětím. Baterie se začne nabíjet. Dioda VD8 (1N4007) stíní relé a chrání tranzistor S9012 proti zpětnému napěťovému rázu, který vzniká, když je cívka relé bez napětí.
Dioda VD5 (1N5408) chrání baterii před vybitím v případě odpojení síťového napětí.
Co se stane po otevření kontaktů tlačítka Start? Ze schématu je patrné, že při sepnutých kontaktech elektromagnetického relé přichází na stabilní cívku VD6 přes tlumicí odpor R6 plusové napětí přes diodu VD7 (1N4007). V důsledku toho zůstává čip U1 připojen k napájení i po rozepnutí kontaktů tlačítka.
Náhradní baterie.
Vyměnitelná baterie GB1 je napájecí jednotka s 12 nikl-kadmiovými (Ni-Cd) články, každý o napětí 1,2 V, zapojenými do série.
Přerušovaná čára ve schématu zapojení znázorňuje součásti výměnné baterie.
Celkové napětí takové složené baterie je 14,4 V.
V akumulátoru je také zabudován snímač teploty. Ve schématu je označen jako SA1. Funguje stejně jako tepelné spínače řady KSD. Označení tepelného spínače JJD-45 2A. Konstrukčně je připojen k jednomu z článků Ni-Cd a je k němu pevně přichycen.
Jeden z vodičů teplotního čidla je připojen k mínusovému pólu baterie. Druhý vodič je připojen k samostatnému třetímu konektoru.
Algoritmus obvodu je poměrně jednoduchý.
Při zapojení do zásuvky 220 V nabíječka nefunguje. Diody LED (zelená a červená dioda LED) nesvítí. po připojení vyměnitelné baterie se rozsvítí zelená LED dioda, která signalizuje, že je nabíječka připravena k použití.
Po stisknutí tlačítka „Start“ sepne elektromagnetické relé své kontakty, baterie se připojí k výstupu síťového usměrňovače a začne proces nabíjení baterie. Rozsvítí se červená LED dioda a zelená LED dioda zhasne. Přibližně po 50 až 60 minutách relé přeruší nabíjecí obvod. Rozsvítí se zelená LED a zhasne červená LED. Nabíjení je ukončeno.
Po nabití může napětí na svorkách baterie dosáhnout 16,8 V.
Tento způsob provozu je velmi jednoduchý a způsobuje v baterii tzv. „paměťový efekt“. To znamená, že kapacita baterie se snižuje.
Pokud dodržíte správný algoritmus nabíjení, každý článek baterie by se měl nejprve vybít na 1 volt. Т.е. 12 akumulátorů by mělo být vybitých na 12 voltů. Nabíječka šroubováků má tento režim neprovádí se.
Zde je nabíjecí charakteristika jednoho 1,2V článku Ni-Cd baterie.
Tento graf ukazuje změnu teploty článku (teploty), napětí a relativního tlaku během nabíjení.
Specializované regulátory nabíjení pro Ni-Cd a Ni-MH baterie obvykle pracují na tzv metoda delta.V. Na grafu vidíte, že na konci nabíjení napětí klesne o malé množství, přibližně 10 mV (pro Ni-Cd) a 4 mV (pro Ni-MH). Podle této změny napětí řídicí jednotka určuje, zda je článek nabitý.
Během procesu nabíjení je teplota článku kontrolována teplotním čidlem. Zde vidíme, že teplota nabitého článku je přibližně 45 °C.
Zpět na schéma nabíječky šroubováků. Nyní je jasné, že teplotní spínač JDD-45 sleduje teplotu akumulátoru a přeruší nabíjecí obvod, když teplota dosáhne přibližně 45C. K tomu někdy dochází před spuštěním časovače HCF4060BE. K tomu dochází, když se kapacita baterie sníží v důsledku paměťového efektu. Taková baterie se plně nabije za méně než 60 minut.
Jak je vidět z obvodů, nabíjecí algoritmus není nejoptimálnější a časem vede ke ztrátě kapacity baterie. K nabíjení baterie můžete použít univerzální nabíječku, například Turnigy Accucell 6.
Možné závady nabíječky.
Tlačítko SK1 „Start“ časem v důsledku opotřebení a vlhkosti nefunguje správně a občas nefunguje vůbec. Je jasné, že pokud tlačítko SK1 selže, nemůžeme napájet čip U1 a spustit časovač.
Může se vyskytnout také vadný regulátor VD6 (1N4742A) a mikroobvod U1 (HCF4060BE). V tomto případě se nabíječka po stisknutí tlačítka nezapne, není indikována.
Měl jsem případ, kdy se brána propíchla a multimetr ji „zazvonil“ jako kus drátu. Po výměně nabíječka funguje dobře. Pro výměnu použijte jakýkoli vysokonapěťový spínač s regulačním napětím 12 V a výkonem 1 W. Zkontrolujte, zda nedošlo k poruše takového spínače, jako je běžná dioda. Již jsem popsal, jak kontrolovat diody.
Po opravě je nutné zkontrolovat provoz zařízení. Stisknutím tlačítka zahájíte nabíjení baterie. Přibližně za hodinu by se měla nabíječka vypnout (měl by se rozsvítit indikátor „Síť“ (zelený)). Vyjměte baterii a proveďte „kontrolní“ měření napětí na jejích svorkách. Baterie by měla být nabitá.
Pokud jsou prvky desky plošných spojů neporušené a nevzbuzují podezření, ale režim nabíjení se neaktivuje, zkontrolujte tepelný spínač SA1 (JDD-45 2A) v akumulátoru.
Obvody jsou poměrně jednoduché a umožňují bezproblémovou diagnostiku a opravu závad i začínajícím radioamatérům.
O vnitřku elektrického šroubováku
V servisu si zákazník stěžoval na vysokou cenu spínače na svém elektrickém šroubováku. Je to drahé, protože je to složité.
Spínač je připojen k baterii, motoru a obsahuje výkonný tranzistor MOSFET, který je namontován na chladiči za motorem.
Reverzní čistě mechanické spínání kontaktů (nahoře). dva kolíky uprostřed zapínají motor a obcházejí elektroniku, což snižuje zahřívání spínače a umožňuje pokračovat v práci v případě selhání elektroniky, i když bez pozvolného startu. Níže uvedená dioda je ochranou proti přepólování.
Dřík tlačítka je na konci opatřen pružnými kontakty, které se posouvají po desce a fungují jako proměnný odpor. Deska je vyrobena z keramiky a obsahuje oscilátor PWM, jehož pracovní cyklus závisí na síle stisku tlačítka.
Výstup tohoto oscilátoru je přiveden do výkonového tranzistoru MOSFET v sérii s motorem, který řídí otáčky motoru.
UPD 26.06.2020: Dnes jsem náhodou vykuchal mrtvý klíč z elektrického šroubováku Makita. A stojí za to příspěvek trochu doplnit, vždyť už uplynulo tolik let.
Podobné obvody. Při uvolnění se kontakt na dříku zkratuje s elektromagnetickou brzdou motoru. Po stisknutí se tento kontakt otevře a poté sepne kontakt hluboko uvnitř pouzdra, který připojí mínus baterie k obvodu, je napájen generátorem PWM, který mění pracovní cyklus řízený posuvnými kontakty na desce. Z obrázku jsem odstranil všechny nečistoty, ale uvnitř bylo hodně prachu a špíny. Těsnění na dříku nezachránilo nečistoty uvnitř. Čekám na malý magnet na dříku a na výměnu desky NE555 za vlastní čip s Hallovým senzorem, abychom se zbavili posuvných kontaktů.
Na fotografii je deska oscilátoru NE555 PWM. Odpor pro nastavení pravoúhlosti na zadní straně desky. Deska ze skelných vláken, nikoliv keramika. Na fotografii je také vidět dioda, která absorbuje přepětí generované indukčností motoru, když je spínač v provozu. Bez něj by tranzistor MOSFET velmi rychle selhal.
Fotografie ukazuje erozi kontaktu, který zajišťuje brzdění motoru zkratováním.
Když je píst zatlačen až na doraz, nejbližší kontakt se sepne, vytvoří bypass a uzavře tranzistor, takže energie z baterie jde přímo do motoru. Je jasné, že eroze na pájce nic nezanechala (elektrický šroubovák pracoval v naší dílně každý den po dobu 5 let). Reverzace se provádí pomocí skupiny kontaktů nahoře, které jednoduše přepojí připojení k motoru.
Kompletní demontáž spínače. Pro ty, kteří mají zájem, musím říct, že 10A10 10Amp, 1000V antielektromotorická dioda. Může být nahrazen jakýmkoli jiným se srovnatelným proudem. Bez něj tranzistor selže. Samotný tranzistor je libovolný n-kanálový MOSFET pro vyšší proud a nižší odpor kanálu. (přesně zde IRF3205, 110A 55V, odpor kanálu 0,008 Ohm)
Pokud najdete chybu, zvýrazněte text a stiskněte CtrlEnter.
Oprava tlačítka elektrického šroubováku. návod a schéma
elektrický šroubovák je mobilní nástroj, který usnadňuje práci se spojovacím materiálem a šroubovými spoji.
Donedávna byly akumulátorové šroubováky pouze v arzenálu profesionálů, ale s příchodem běžně dostupných levných domácích modelů jejich obliba výrazně vzrostla.
Na rozdíl od drahého profesionálního nářadí mají levné ekvivalenty kratší životnost, což znamená, že se častěji porouchávají.
Jednou z největších slabin domácího elektrického šroubováku je tlačítko start a zpětný chod. V praxi se nejčastěji rozbíjejí.
Obvykle to začíná tím, že přestane fungovat funkce softstart, pak je třeba motor silněji zatáhnout, aby se rozběhl.
Časem nástroj přestane reagovat na manipulaci. Nezřídka se lze setkat s opačným problémem, kdy motor začne pracovat sám od sebe.
V některých případech stačí závadu vyřešit rozebráním nástroje a jeho vyčištěním, častěji je však nutná kompletní výměna elektrického šroubovacího tlačítka. V obou případech lze problém vyřešit vlastníma rukama. Nejdříve k věci.
Na obrázku níže je znázorněna vnitřní struktura akumulátorového nářadí.
Šroubováky mohou být vybaveny jak komutátorovými motory, tak motory bez komutátoru (bez kartáčů).
Pokud se váš elektrický šroubovák porouchá, může se jednat o následující závady.
- Zařízení nefunguje. V první řadě může být vadná elektrická zástrčka nebo kabel, případně může být akumulátor zcela vybitý nebo vadný. Tento problém může způsobit také přepálené vinutí motoru, vadné startovací tlačítko nebo opotřebované kartáče.
- Když je spotřebič v provozu, vytváří velké množství jisker. Může být vadná kotva nebo sběrač motoru nebo může být problém s kartáčem.
- Baterie se rychle vybíjí. Zkontrolujte baterie v akumulátorové sadě pomocí testeru.
- Stroj se sám zapíná a vypíná. Tlačítko start je pravděpodobně vadné.
- Motorová brzda nefunguje. V tomto případě je třeba vyměnit tlačítko nebo tranzistor, protože tyto části jsou zodpovědné za brzdění.
- Přehrávání kazet. Nejčastěji je házení způsobeno ohnutým hřídelem převodovky.
- Nefunkční holicí strojek. Možné příčiny: opotřebované vačky ráčny, zlomené čepy nebo pružina ráčny.
- Kazeta se otáčí. Porucha převodovky, konkrétně jejích ozubených kol, může způsobit, že sklíčidlo vyskočí. Porucha této součásti je také příčinou toho, že běžící motor neotáčí vřetenem.
- Sklíčidlo je zablokované, nelze odšroubovat a vyjmout vrták nebo bit. Obvykle dochází k zaseknutí upínacích čelistí v důsledku nedostatečného mazání nebo poškození vnitřních částí sklíčidla.
Všechny závady lze odstranit až po demontáži stroje, kromě elektrické zástrčky.
Elektrický šroubovák nefunguje a nelze jej uvolnit
Před zahájením opravy je důležité mít teoretické znalosti o tom, jak elektrický šroubovák Makita funguje, např.
Těchto nástrojů je na trhu celá řada, ale princip fungování a konstrukční vlastnosti jsou podobné.
- Elektrický motor.
- Planetová převodovka.
- Napájení.
- Multifunkční startovací tlačítko.
- Spínač zpětného chodu.
- Regulátor síly.
Startovací tlačítko je považováno za hlavní ovládací prvek. Plní několik úkolů: uzavírá napájecí obvod elektromotoru a ovládá regulátor otáček.
Síla a hloubka zatlačení reguluje otáčky vřetena. Jedná se o důležitý ukazatel při provozu zařízení. Čím více je stisknuto tlačítko Start, tím větší je výkon nářadí.
Uvnitř krytu je elektronický regulátor, který se skládá z oscilátoru PWM. Tento prvek se nachází na desce. Po desce se pohybuje kontakt, který ukončuje tlačítko Start.
Poloha kontaktu určuje velikost úrovně impulzu přenášeného na klíč. Klíčem je tranzistor s polem. Princip je intuitivní: čím více je klávesa stisknuta, tím větší je hodnota impulzu. Tranzistor se s rostoucím impulsem stále více otevírá a zvyšuje napětí přiváděné do motoru.
Elektromotor je zařízení ve válcovém pouzdře. Elektromotor je napájen ze stejnosměrné napájecí sítě. Jednofázové sběrače stejnosměrného proudu jsou nejběžnějším typem šroubováků. Jsou jednoduché na konstrukci a robustní.
Kartáče přebírají směr proudu. Obrácením polarity přiloženého napětí se změní směr otáčení motoru.
Zpětný chod se ovládá přepínačem. Je vhodný nejen k šroubování, ale také k vyšroubování šroubů a vrutů.
Redukční jednotka snižuje vysoké otáčky elektromotoru. a přenáší sníženou rotaci na sklíčidlový hřídel. Převodovky mohou být planetové nebo klasické. Planetové převody jsou nejběžnější.
- Kroužkové soukolí.
- Solární zařízení.
- Řidiči.
- Satelity.
Řidič je poháněn satelity, které se pohybují přes zuby slunečního ozubeného kola. Samotné sluneční kolečko vychází z hřídele kotvy.
Planetové převody jsou vyrobeny z kovu nebo plastu odolného proti opotřebení. Obecně jsou určeny pro dvě rychlosti.
První rychlostní režim se používá pro šroubování nebo vyšroubování šroubů. Vrtání probíhá druhou rychlostí. Vrtání do dřeva, plastu a kovu.
Regulace síly řídí rychlost šroubování obrobků. Nejoblíbenější je šestnáctistupňová gradace. Jeho nastavením lze přesně určit skutečnou rychlost utahování při práci s konkrétním materiálem.
Nářadí je napájeno nadměrnými bateriemi. Napětí se v závislosti na modelu pohybuje mezi devíti a osmnácti volty.
Závěr a shrnutí
Nyní můžete prohlásit, že oprava je dokončena. Zbývá jen sestavit stroj a nástroj. Provádí se v opačném pořadí. Nejprve se obě součásti svaří dohromady. Poté jsou umístěny na své místo.
Srovnávací tabulka vlastností různých výrobců šroubováků.
Nyní je důležité, aby byly vratná pružina a upínací mechanismus správně namontovány. Vyplatí se zkontrolovat, zda je klávesa stisknuta ihned. Pokud se lepí, je možné, že nebyl správně dodržen postup montáže. To způsobí, že prostě nebude fungovat. Vše se musí od základu rozebrat. Proto by se mělo dodržovat rčení „dvakrát měř a jednou řež“. Pouze tak lze uvést tlačítkový mechanismus do původního stavu.
Nyní můžeme přejít k testování funkčnosti tlačítka. Za tímto účelem se baterie vloží na správné místo a stiskne se spínač. Pokud bylo vše provedeno správně, měl by se elektrický šroubovák spustit. To znamená, že nástroj lze znovu sestavit. Všechny součásti by měly být nejprve vloženy na svá správná místa a teprve poté lze obě poloviny zařízení spojit. Vše se vrátí na své místo a spojí se stejnými šrouby, které byly odstraněny při demontáži elektrického šroubováku.
Nyní je veškerá práce hotová, což znamená, že můžete zhodnotit, co bylo vysvětleno výše. Jak je zřejmé, existují dva základní způsoby resetování tlačítka elektrického šroubováku. Je na technikovi, aby vybral ten, který je pro vás vhodný. Samozřejmě můžete vždy zavolat servisní středisko, ale to je přinejmenším nevýhoda. Vždy je lepší dělat vše sám.
V tomto článku se dozvíte, jak provést autodiagnostiku vadného akumulátorového šroubováku a případně vyměnit spoušť. Příklad je založen na elektrickém šroubováku Stern Austria CD03-168 s baterií 16,8 V.
I nejspolehlivější elektrické nářadí se může při příliš intenzivním provozu porouchat. Ale to není důvod ke koupi nového. Je docela možné, že nástroj lze opravit. Nejlépe je obrátit se na servisní středisko (zejména pokud je nářadí v záruce) nebo provést diagnostiku a opravu sami.
Tranzistory STP60NF06. Oprava šroubováků
V určitém okamžiku při studeném startu (po uskladnění) šroubovák ignoroval sílu stisknutí tlačítka a přešel rovnou na nejvyšší rychlost. Po hledání na síti jsem se rozhodl vyčistit vnitřek tlačítka, protože bylo možné, že problém je v pilinách kovových pilin na posuvných kolících. Nevím, jestli je to tak, protože jsem obrátil polaritu diodové vložky, což způsobilo vyhoření tranzistoru. Tak jsem si musel objednat nový.
Abych pochopil, co jsem udělal špatně, našel jsem schéma tlačítka se stejným čipem, jako je ten můj (GS069). Je to trochu jiné, mám na desce místo odporové dráhy (potenciometru) dráhy pro odporový dělič, ale jinak je obvod stejný. Právě včas jsem si všiml, že obě diody na schématu mají špatnou polaritu, jinak bych spálil další tranzistor. Výše uvedená diodová vložka nemá žádné označení a vypadá jako malá železná podložka s izolací po obvodu. Polarita se určuje multimetrem na odposlechu.
Viděl jsem hotové sestavy s tranzistorem a tlačítkem v mém místním obchodě, cena od 400 p. Pravděpodobně jsem měl vyměnit celou sestavu najednou, vzhledem ke znatelnému opotřebení kontaktů, ale rozhodl jsem se ušetřit peníze a jít na dobrý nástroj. Nebo si můžete pořídit jen další čínský šroubovák na sezonu a půl s novými převody, motorem, tlačítkem. a dejte do něj dobrou baterii a pokračujte v provozu.
Při dodání nového tranzistoru jsem tam dal méně výkonný IRFZ24N (17 A proti 60 A a 55 W proti starému 110 W), nic jiného jsem doma nenašel. Stejný typ tranzistoru, žádné obavy o kompatibilitu. Ve všech režimech se zapnutou omezovací spojkou šroubovák nevyvíjí takový výkon, aby ani takto relativně slabý tranzistor nestačil. Tyto mosfety jsou dobré paralelně, pro jistotu byste mohli vytvořit sendvič z několika IRFZ24N.Dočasně se rozhodl nepoužívat nástroj v těžkých situacích, kdy je třeba odstranit omezení, ale plány byly narušeny, když bylo třeba v nouzi vyšroubovat obrovský šroub. Při maximální hranici se vždy aktivovala pojistka (západka), šroub nepovolil. Risknul jsem nastavení režimu vrtačky (bez omezení) a v klidu jsem práci odvedl. Nyní však tlačítko opět přestalo reagovat na postupné stlačení a okamžitě se motor zapne na maximum.
Rozebral jsem šroubovák a zjistil, že náhradní tranzistor je vyhořelý a všechny vodiče jsou zkratované. Nevím, jestli se tyto tranzistory mohou postupně vypalovat. V takovém případě by předchozí problém s měkkým startem mohl být pravděpodobně také způsoben tranzistorem. Životnost tranzistoru mohla být ovlivněna instalací větší baterie. Nové tranzistory byly stále na cestě, takže jsem mezitím vložil druhý náhradní IRFZ24N. Měl jsem jich dát pár paralelně a možná by snesly větší zátěž, ale nebylo jasné, jak je oba umístit na původní chladič. Tak jsem zlenivěl a zaplatil za to.
Zpět na objednávku. Jsem si 100% jistý, že objednané tranzistory nejsou originály, protože jsou z AliExpress, a jen hledat originály tam dobře, nikdo je nehledá, je to tak zřejmé. Na druhou stranu jsem si docela jistý, že starý tranzistor byl taky šmejd. Nástroj je čínský, šance, že do něj dostanete dovezené díly, když máte levné místní díly, je velmi nepravděpodobná.
S instalací není žádný problém. Zkrácení nohou má smysl, aby nepřekážely. Dráty jsou připájeny k nohám tranzistoru s minimálními hrbolky, aby bylo možné později místo pájení zakrýt plastovým izolátorem.Pod tranzistor můžete dát tepelnou pastu. Původně tam nebyl umístěn, povrch pod tranzistorem je nerovný, ale tranzistor se v provozu příliš nezahřívá. S pájením nemám žádné problémy, kromě toho, že nožičky jsou měkké a musím s nimi zacházet opatrně.
Nedal jsem dohromady zkušební stolici, nezměřil charakteristiky tranzistorů a prostě je nemám čím řídit na prahových parametrech, kromě šroubováku, co jsem udělal. Protože jsem z dřívějších zkušeností věděl, že zatížení nástroje vyžaduje určité úsilí navíc, vzal jsem ihned 6mm šroub PZ3 a zkusil ho zarazit do špalku dřeva. Prvních 5 cm šlo na poslední pojistku, pak se rozjela chrastítka. Zapnul jsem režim „vrtání“ (bez omezení) a šroub jsem zasunul až na doraz.
A tady to začíná být zajímavé. Zpod větrací mřížky vycházel bílý kouř s výrazným zápachem. Zápach vadného tranzistoru je jiný, je pravděpodobnější, že smrdí vinutí motoru. Rychle šroubovák rozebral a podíval se dovnitř. Tlačítko a motor jsou nejteplejší, tranzistor je teplý a nepoškozený. Zápach pochází z motoru. Nebylo to poprvé, co se mi z klíče kouřilo, bylo to na staré baterii, když byla nová a při velkém zatížení, takže je to tak nějak normální chování 🙂 a není to chyba nového tranzistoru.
Tranzistor byl zjevně schopen zvládnout maximální výkon vyvinutý nástrojem a zatím nebyly zaznamenány žádné stížnosti. Tento příspěvek přidám později, letní sezóna se blíží, bude co testovat.
Lze nalézt v obchodech pod názvem „stp60nf06“. Můžete se také poohlédnout po výkonnějších tranzistorech, nabídka a poptávka mohou hrát v jejich prospěch. Partie menší než 5 kusů se mi zdálo předražené (za kus), pět kusů stálo 130 (26 p./pc.). V nejbližším místním obchodě s rádii je seženete po kusech za 30-35 pencí./pc., Ale s dopravou nebo přepravou by to bylo dalších 300 pencí., minimálně. Velmi pravděpodobně jsou tam i originální, ale v praxi se ukázalo, že je to dostatečná imitace.
Dodatek ze dne 19. května 2016.
Shodou okolností při prvním skutečném použití šroubováku po výměně tranzistoru náhle silně zadrnčel a přestal otáčet sklíčidlem. Ukázalo se, že se motor odšrouboval od převodovky. Pokud šroubovák vydává chrastivý zvuk, může se jednat o stejný problém, kdy se šrouby uvolňují a nakonec se úplně vyšroubují. Snadná kontrola. motor a převodovka musí být pevně spojeny, bez vůle.
S výměnou tranzistoru to nemá nic společného, kromě časování
